Amarilla, Azul y Negra

In questo blog si è parlato di luoghi, di incontri, di emozioni ma non si è ancora detto molto delle vere protagoniste di questo viaggio, le nostre moto, le Poderosas. Sono loro che ogni giorno faticano veramente portandoci lungo nastri d'asfalto infiniti, talvolta lottando contro venti violenti oppure arrancando per sterrati, dove avremmo paura di rovinare le sospensioni delle nostre auto e moto cittadine. Noi provvediamo alla benzina e indichiamo la via, al resto ci pensano loro. Chiedono un po' di coccole ogni tanto ma la manutenzione è davvero minima, si accontentano poi di qualche fascetta e di un po' di nastro adesivo per curare qualche piccolo malanno. Le abbiamo scelte apposta per questo viaggio, seguendo il consiglio dell'amico Daniele, esperto di enduro. Sono delle Honda Dominator 650 con età variabile dai 16 ai 21 anni, comprate da privati che le avevano messe in vendita. La Dominator è una moto semplice e robusta, adatta al fuoristrada ma anche ad un impiego misto, può portare bagaglio, è senza elettronica e accessori vari che possano dare problemi, nell'ottica che tutto quello che non c'è non si può rompere. Le abbiamo prese uguali per minimizzare i ricambi da portarci dietro, si differenziano solo per il colore, Azul quella di Dino, Amarilla quella di Franco e Negra la mia. E, data la meta, questi sono anche i lori nomi.

Si sono incontrate per la prima volta all'aeroporto di Fiumicino ed hanno subito solidarizzato. Si chiedevano che cosa le aspettasse e Negra, che aveva passato tanto tempo in garage con me mentre le costruivo il portapacchi, ha detto:

"Ho sentito parlare di Patagonia e Sud America, non so dove siano ma sembra siano bei posti".

"Speriamo bene" - fa Azul - "Chi si aspettava questo cambiamento di vita. Certo non si stava male con i nostri proprietari precedenti, avevano qualche sogno ma ci lasciavano sempre in garage".

"Questi di sogni invece ne hanno anche troppi" - fa Amarilla - "certo sono un po' anziani, ma ci hanno preferito a moto più giovani e sexi, magari superdotate mentre noi siamo magroline, ossute, tutto motore, telaio e poche carene. Diamo loro fiducia. E poi un viaggio in aereo, quante di noi hanno l'opportunità di vivere una simile emozione".

È così è cominciata l'avventura che ci ha portato a Ushuaia l'anno scorso dopo un viaggio di oltre 6000 km e che ci sta portando ora al nord dell'Argentina con un viaggio di lunghezza analoga. Le Dominator si sono confermate un'ottima scelta, sicure, affidabili e pazienti. Parliamo molto con loro durante le lunghe ore di viaggio e del resto con chi altro potremmo mai farlo. Viviamo nello stesso giorno situazioni molto diverse, passando dai lunghi trasferimenti su strade dritte e interminabili, dove sia noi che loro tendiamo ad addormentarci, a esaltanti tracciati di montagna, dove si inanellano curve perfette, una dietro l'altra, senza toccare i freni, in un'armonia completa tra noi, loro e la strada, la quintessenza del piacere di andare in moto. Però poi arriva il ripio, lo sterrato anche cattivo e qui la musica cambia, le signore moto salgono in cattedra e i rapporti diventano tesi. So che l'anno scorso si erano dette ai primi assaggi di ripio:

"Certo questi non sono dei campioni in fuoristrada ma ci provano e poi di ripio ce n'è tanto e non si può evitare, aiutiamoli noi, che siamo del mestiere, prima che ci facciamo male tutti quanti".

Ma, come dicevo, a volte ci sono dei battibecchi, specie quando il ripio è più sconnesso e, nel mio caso, la povera Negra subisce scossoni e vibrazioni continue e fortissime, tanto da far temere che possa smontarsi tutta in un istante.

"Alza il culo dalla sella e dai gas" - mi fa - "lo sai che in fuoristrada si guida in piedi così il tuo peso mi grava più in basso sulle pedane e ho più libertà di assecondare i movimenti del terreno, anche tu mi controlli meglio".

"Si Negra lo so, ma in piedi mi stanco presto e non vorrei perdere concentrazione, che poi chissà dove andiamo a finire entrambi".

Ma lei insiste: "Sfaticato cagasotto, sul toule ondule' non puoi farmi subire ogni corrugazione del terreno, mi fai sfasciare le sospensioni, devi dare gas e farmi volare sulle creste, almeno provaci".

"OK Negra, ci provo, ma qui mi sembra difficile e mi sembra di andare già abbastanza forte, aspettiamo un pezzo più tranquillo, abbi pazienza".

E ci sono state situazioni in cui l'esperienza e la freddezza delle Dominator ci hanno tirato fuori dai guai. Qualche giorno fa, per esempio, ci siamo trovati all'improvviso su un tratto di strada in costruzione dove avevano steso un alto strato di ghiaia in cui la ruota anteriore faceva fatica a trovare e mantenere la direzione. Io non so se perché andavo troppo piano o troppo forte ho perso il controllo e Negra ha cominciato a sbandare paurosamente da una parte, nel tentativo di raddrizzarla ho amplificato lo sbandamento dalla parte opposta, a questo punto Negra mi grida: "Non agitarti, ci penso io, tu bada solo a tenere il gas aperto ... non chiudere....non chiudere". "Uff! Siamo dritti, meno male, brava Negra, grazie".

E so che anche i miei compagni hanno vissuto situazioni analoghe e sono sicuro che i dialoghi siano stati della stessa natura.

Insomma non potevamo trovare compagne di viaggio migliori, siamo loro grati per tutta la strada che ci hanno fatto percorrere e siamo sicuri che anche loro ci sono riconoscenti per averle coinvolte in questa bellissima avventura.

Claudio

La pioggia ci spinge a Tenaun

Una pioggia improvvisa nel tramonto di Chiloe' spinge le nostre moto a Tenaun, un minuscolo aggregato di case in una splendida baia. Anche in questo piccolo villaggio c'è una chiesa di legno, grande e bellissima, in riva al mare, di colore blu con un alto campanile con la punta bianca che svetta nel cielo, testimonianza di fede ma forse anche punto di riferimento per i marinai al largo. Troviamo alloggio in una casa dove la signora Mirella ci apparecchia la cena insieme ad altri commensali.

I Chiloti, sono bruschi ma cortesi, non ostentano le loro emozioni, sono seri e taciturni. Dei primi abitatori dell'isola, conservano la pelle scura e gli occhi a mandorla assieme alla passione per il mare e per la loro terra.

Leandro è piccolo di statura, con barba baffi e lunghi capelli striati di bianco e di grigio. Ha gli occhi vivaci e intelligenti, che si velano di tristezza quando sente che siamo italiani. Anche sua moglie è italiana, si erano incontrati sull'isola, molti anni fa, e si erano subito innamorati. Lei è una giornalista, lui è un antropologo legato alla sua terra in modo viscerale, è la sua vera grande passione e ad essa ha dedicato tutto se stesso, studiando, scrivendo, girando documentari per la televisione di stato. E' nato qui, a Tenaun, dove possiede una casa che abita parte dell'anno e dove torna ogni volta che può. La moglie non ha resistito alla vita sull'isola e alla sua passione totalizzante e qualche anno dopo il matrimonio è fuggita a Milano con una figlia che lui non vede da dieci anni. Ha voglia di raccontare e di raccontarsi, Leandro, ma la discrezione e la ritrosia propria di questa terra lo frenano, esita, non si apre. Qualche bicchiere di Carmenere, i cuori si scaldano, lo spagnolo e l'italiano cominciano a fondersi e Leandro racconta la grande passione per Chiloe ', la sua isola, la sua terra, la sua vita.

In origine l'isola era abitata da chonos, huilliches e cuncos cacciatori-raccoglitori i primi, agricoltori e allevatori gli altri quasi un esempio di passaggio antropologico tra i due modelli principali di alimentazione nell'antichità. 

A metà del 1550 arrivarono gli Spagnoli forti della bolla Inter Coetera con la quale Alessandro VI Borgia, appena assurto al seggio pontificio, assegnava ai suoi connazionali tutte le terre conquistabili nei nuovi territori a occidente del meridiano passante 100 leghe a ovest delle isole di Cabo Verde , lasciando al Portogallo tutte quelle a est. La bolla fu ratificata dal trattato di Tordesillas del 1494 che spostava solo leggermente verso ovest quella che fu definita "la raya", la linea che divideva l'oceano dall'artico all'antartico in due sfere di influenza, Castigliana e portoghese, lasciando fuori le altre potenze navali dell'epoca quali l'Inghilterra, i Paesi Bassi, la Francia, alle quali non rimaneva che la pirateria. 

Chiloe' fu scoperta nel 1540 e vent'anni dopo ebbe inizio la presa di possesso da parte della corona spagnola che si realizzò con la fondazione della città di Castro. L'isola fu battezzata Nuova Galizia in omaggio alle sue coste frastagliate che ricordavano quelle della regione spagnola e alla prevalenza di Gallegos che colonizzarono l'isola.

Questo nome fu successivamente sostituito dalla originaria voce huilliche "Chiloé", "luogo di chelles", i gabbiani con la testa nera. 

La vita di Chiloe' è legata all'agricoltura, alla pastorizia, alla pesca e alla cultura del legno.

Gli raccontiamo delle chiese che abbiamo visto e Leandro ci porta nel XVII secolo, quando arrivarono i Gesuiti ad evangelizzare le comunità delle isole con le "missioni circolari" che portavano i sacerdoti a percorrere oltre 4000 km a piedi in sei mesi.

Oltre che dalla Spagna arrivarono frati dalla Baviera, dall'Ungheria e dalla Transilvania che diedero impulso alla costruzione di chiese più solide delle precedenti, poco più che capanne dai tetti di paglia.

Approntarono quindi dei progetti, ispirati alle chiese dei loro paesi, mentre i carpentieri locali contribuirono con la mano d'opera, il legno e le tecniche legate alla costruzione delle navi, arte in cui erano maestri. Leandro ci spiega che le chiese di legno sono la vera testimonianza della fede e dello sviluppo sociale e culturale dell'arcipelago essendo state edificate attraverso la "minga", la partecipazione gratuita delle comunità.

Con l'abrogazione della Compagnia del Gesu' i Gesuiti furono espulsi da tutti i paesi d'Europa e nel 1776 anche da Chiloe': l'opera missionaria rimase ai francescani, e la costruzione dei templi continuò secondo i modelli iniziali consolidando quell'espressione di cultura meticcia risultante dalla fusione della tradizione religiosa europea con le abilità artigianali delle popolazioni native dell'arcipelago.

-E la storia recente?- gli chiediamo?

Gli occhi di Leandro brillano di gioia mentre parla della sua terra, un sorso di vino e riparte. 

Ancud fu l'ultima roccaforte spagnola ad essere evacuata in tutto il Sudamerica, e Chiloe' fu annessa al Cile solo nel 1826, 8 anni dopo l'indipendenza e le fallite campagne del 1820 e 1824 dei libertadores Simon Bolivar e José de San Martin, quest'ultimo sostenuto dalla flotta dell'avventuriero inglese Thomas Cochrane.

Nel XIX secolo l'isola fu dapprima un' importante base d'appoggio per le baleniere straniere, che alimentarono miti e leggende vivi a tutt'oggi, per diventare poi il principale produttore di traversine per ferrovie in tutto il continente. Nacquero Quellón, Dalcahue, Chonchi, Quemchi e solo negli ultimi anni dell'800 si cominciò ad assegnare terre a coloni europei e alle grandi industrie di produzione.

Alla fine del XX secolo, Chiloé aderì al modello imposto in tutto il Cile e sperimentò cambiamenti nei suoi sistemi di vita. Le nuove imprese, come l'allevamento dei salmoni in acquacoltura, hanno apportato benefici economici alla popolazione, ma anche gravi problemi legati all'alterazione dell'ecosistema e all'inquinamento delle acque.

L'oceano è la vera frontiera dell'isola ed è considerato non un ostacolo ma una vera e propria strada che conduce nel mondo. La grande considerazione nella quale viene tenuto il mare aiuta a capire l'origine di tanti miti affascinanti. 

Ora lo sguardo di Leandro si è fatto sognante, la sua grande passione per questa terra lo porta a salti di tempo e di spazio, è un torrente in piena e racconta con gli occhi, le mani e le parole, di miti e leggende che aleggiano nelle pieghe più nascoste dell'isola.

Racconta di Chaleuche, una nave fantasma carica d'oro e di spettri che appare al lago della Costa Brava, a occidente, nelle mattine di nebbia, preceduta dal volo dell'Albatro.

Al largo di quelle coste vige ancora il regno incontrastato di Moby Dick, entrata nella leggenda e nell'immaginario di generazioni di pescatori e balenieri, oggetto dell'odio assoluto che scorreva nelle vene del Capitano Achab; qualcuno ancora afferma di averla avvistata, bianca e terribile, con ancora gli arpioni sul dorso.

Sulle spiagge di notte puoi incontrare Pincoya, la dea marina dispensatrice di cibo è benessere che dona pesci e crostacei al popolo Chilota, ma anche Trauco, un terribile satiro che insidia le giovani donne che non frequentano le funzioni religiose con assiduità.

Le streghe sono tra noi, sono innominabili, si radunano nelle caverne per celebrare i sabba e poi si mescolano alla gente per le strade. L'unico modo per tenerle lontano è di appendere un paio di forbici aperte sulla porta di casa e mettere due aghi incrociati sul cuscino di una sedia; le streghe non esistono, si sa, ma molti Chiloti le forbici le appendono eccome!

Nel villaggio di Cucao, sulla Costa Brava, immerso nella nebbia e battuto dai venti e dalle tempeste del pacifico, tra le varie leggende che si raccontano la sera davanti a un bicchiere, ricorre quella del Traghettatore, che come "Caron dimonio dagli occhi di bragia", trasporta le anime dei morti al di là del canale, per affidarle all'Oceano, la strada dell'acqua, ancora la strada, il grande mito che porta ovunque, anche all'altro mondo. 

E' notte fonda, la figlia della padrona di casa sparecchia la nostra tavola e' ora di andare. Leandro la guarda e:

-Vedi questa ragazza? Ha vent'anni, la stessa età di mia figlia, erano grandi amiche. Chissà come e', lei, adesso?.

Dino

Nota dell'Autore: nella stesura di questo capitolo mi sono ispirato a un testo di Giuseppe Pompili, pubblicato nel 1998 dal titolo:

Chiloé

Isola di Santi e Fantasmi

Chiloe'

Chiloe' te la devi guadagnare.

L'idea era arrivare a Chaiten, prendere un traghetto che in tre ore ti porta a Quellon nel sud dell'isola e percorrerla in direzione nord riprendendo il traghetto a Chacao che in 30 minuti ti riconsegna al continente, avendo magari dormito una o più notti nell'isola. Niente da fare, il traghetto per Quellon c'è solo il martedì e la domenica, noi siamo arrivati di mercoledì, non possiamo perdere 4 giorni. Il problema è che da Chaiten, dove siamo noi, la Carretera Austral prosegue verso nord fino a Puerto Montt ma è interrotta da tre passaggi in altrettanti traghetti, con le conseguenti attese che non ci consentirebbero di arrivare in giornata. È in partenza invece una nave che porta direttamente a Puerto Montt da dove siamo ora: impiega 9 ore ma ci sbarca a sessanta chilometri dal traghetto per Chiloe'. Decidiamo in fretta, convinciamo le impiegate che tre moto possono salire anche se quelle continuano a scuotere la testa, paghiamo un biglietto che farebbe impallidire i Sardinia Ferries e imbarchiamo. Il viaggio è eterno ma alle 21 siamo a Puerto Montt e all 'indomani mattina pronti via si va a Parga a prendere il traghetto.

Mettiamo finalmente le ruote sull'agognato suolo di Chiloe' e ci avviamo verso sud, con meta ultima Castro. Dopo pochi km ci accorgiamo che l'atmosfera è cambiata: non siamo più in Cile con le sue montagne severe, i fiordi inaccessibili, i ghiacciai eterni, la gente che non ti saluta e non ti sorride mai. Qui l'aria è tiepida, l'atmosfera bucolica, la strada corre per chilometri circondata da una campagna dolce e accogliente, fattorie, animali al pascolo, prati, boschi. Sembra che il tempo si sia fermato, in quest'isola verde e piovosa grande quasi quanto la Corsica, dove la vita scorre lenta e tranquilla godendo dei frutti del mare e della terra. 

Ci fermiamo ad Ancud, la vecchia capitale, edificata sul fondo di un lungo fiordo; da qui nel 1843, partì l'omonima goletta, costruita dai mastri chiloti con legno locale, che in quattro mesi di navigazione arrivò nello stretto di Magellano. Qui gli eroici marinai che avevano sfidato i perigliosi flutti baciarono il suolo e piantarono il vessillo della neonata nazione cilena, prendendo possesso a suo nome di quelle terre con un solo giorno d'anticipo sulla corvetta francese Phaeton, che approdo' negli stessi luoghi con il medesimo fine ma con 24 ore di ritardo. 

Una volta a Castro ci incantiamo davanti al presepe multicolore costituito dalle vecchie case dei pescatori costruite su palafitte: sono piccole abitazioni piene di porte e finestre con i tetti spioventi e con le facciate dai colori accesi che contrastano una con l'altra e che si stagliano decise sul cielo grigio che qui è piuttosto frequente.

Rimaniamo folgorati davanti alla chiesa di S Francesco, nella piazza principale della città: è bella vista da fuori, di un violento colore giallo ocra che la fa risaltare su tuti gli edifici circostanti, ma quello che sorprende è l'interno. 

È tutto di legno, un legno chiaro, dorato, tenero e caldo, e il disegno architettonico è semplice e complesso al tempo stesso. Legno ovunque, legno lucido e splendente, dal pavimento al soffitto, l'altare, il pulpito, i confessionali, gli stalli del coro: d'un tratto sembra di non essere in una chiesa ma nel ventre della Essex, la baleniera affondata 1200 miglia marine al largo di queste coste, sotto gli attacchi della "maledetta bestia" che ispiro' Herman Melville. La chiesa di San Francesco e' un'opera di grandissimo fascino, nella quale c'è l'anima semplice di tutti gli artigiani che hanno contribuito a costruirla, l'amore e la fede che hanno messo in quel lavoro, la gioia e l'orgoglio di partecipare alla realizzazione di qualcosa di unico.

Le 16 chiese più belle dell'isola sono state proclamata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO: decidiamo ci continuare il nostro giro verso est cercando di visitarne quante più è possibile nel poco tempo che abbiamo. Dopo aver visto quella di Castro, le altre appaiono più modeste: sempre di colori brillanti all'esterno, mantengono la semplicità del legno all'interno che spesso si presenta quasi spoglio ma pieno di dignità, di calore, di gioia. 

Le chiese hanno per lo più una pianta rettangolare con il tetto a due spioventi: la facciata è spesso abbellita da un portico con archi e dalla torre campanaria. 

Il legno proviene dai boschi dell'isola e ha una tonalità chiara, morbida e calda: la tecnica di costruzione è quella degli incastri, mentre per unire la parti più voluminose venivano adoperati i cavicchi o le scandole, riservando l'uso dei chiodi ai soli pavimenti e al rivestimento esterno.

Riusciamo a vederne sei o sette, tutte tenere semplici e dolci, ma le nostre preferite rimangono la giallo ocra di Castro, la azzurro pastello di Cronchi, la blu cielo di Tenaun.

Ci fermiamo a Quemchi, allegro paesino sul mare dove è nato Francisco Coloane, cantore di queste terre.

Ma nel frattempo la pioggia ci spinge a Tenaun.

Dino

Jean

Siamo a cena in una estancia sperduta nel nulla su una afferente della ruta 40.

Ci hanno apparecchiato in casa, la famiglia si è ritirata siamo rimasti soli.

A un tratto entra un uomo della nostra età, altezza media, robusto, occhi chiari, baffi bianchi e capelli grigi, una giacca di panno e una sciarpa al collo. Ci saluta, si siede a tavola con noi, un bicchiere di vino e cominciamo a chiacchierare. Ha visto le moto e sa che siamo italiani: lui è francese, di Marsiglia e gira con un enorme camion attrezzato a camper. L'ha progettato lui stesso, è dimensionato per due persone anche se è enorme, con tutte le comodità, secondo i desideri di sua moglie.

Con  Michelle avevano deciso di girare il mondo: lui aveva una piccola impresa che realizzava impianti idraulici, lei lavorava come segretaria di un famoso chirurgo. Avevano due figli ormai grandi e, al momento della pensione, avevano realizzato il sogno di una vita: un mega camper con tutte le comodità per viaggiare sul lungo raggio. Erano stati in Mongolia, in Georgia, in Kazakistan dove avevano vissuto l'esperienza dei piccoli villaggi. Da quelle parti, ci racconta Jean con la sua voce bassa e roca, un ospite e' considerato un tesoro. Loro erano stati letteralmente rapiti da una delle famiglie ed erano stati adottati da tutto il villaggio dove erano rimasti per molto tempo aprendo il camion/camper a tutti, cucinando e offrendo cibo e ricevendo in cambio calore, amicizia, ospitalità. Tornati in Francia avevano invitato a Marsiglia la famiglia che li aveva adottati. Molti di loro non avevano mai visto il mare, così  li avevano portati in Costa Azzurra, a Cannes dove si aspettavano di vedere il tappeto di velluto rosso del Festival, mentre a Parigi avevano tirato fuori un pacco di banconote che erano state raccolte da tutte le famiglie del villaggio che avevano commissionato lo shopping nella capitale.

Ne parla con gioia e un velo di malinconia, si avverte che queste cose  fanno parte della sua vita, è una persona semplice, sincera e schietta,

Con Michelle avevano pianificato un lungo viaggio in Sud America. Da qualche tempo  aveva una tosse stizzosa che non andava via, alla quale nessuno degli specialisti che la seguivano aveva dato alcuna importanza, anche perché prima di partire lei si era sottoposta ai consueti controlli periodici: era affetta da un aneurisma dell'aorta toracica che non presentava ancora indicazioni chirurgiche. La tac era rassicurante, non appariva niente altro nonostante quella tosse stizzosa continua che non la faceva dormire.  Rassicurati dai pareri di diversi medici superspecialisti  si organizzarono e partirono insieme al loro camion attrezzato su un cargo della Grimaldi dove fecero un viaggio da sogno perché in mancanza di cabine ordinarie fu loro assegnato  l'alloggio dell'armatore, una cabina di lusso con tre oblò.

Sbarcarono a Buenos Aires e iniziarono la loro avventura diretti a nord verso Salta, il deserto di Atacama e gli altopiani  boliviani. Michelle sembrava felice ma era sempre molto stanca, disappetente e pallida, dormiva poco per quella maledetta tosse che non le dava tregua. Una notte a La Paz con la tosse comparve il sangue e Jean la portò al Pronto Soccorso: la ricoverarono e diagnosi fu impietosa, cancro del polmone con metastasi epatiche e cerebrali. Alla dimissione Jean ritornò verso sud, lascio' il camion a 100 km da Buenos Aires e organizzo'  il rientro in Francia in aereo. 

Michelle peggioro'  rapidamente e spiro' dopo poche settimane in ospedale, a Marsiglia. Nel frattempo gli spietati uffici della dogana avevano rilasciato un permesso di soggiorno del camion per otto mesi, alla scadenza del quale Jean fu quindi  costretto a tornare in Argentina. Lo accompagnò  suo figlio e insieme percorsero la Ruta 3 e la Ruta 40 fino a Ushuaia via Punta Arenas per ottenere un altro visto per il camion. In sette giorni arrivarono alla "fin do mundo " a completare simbolicamente il viaggio iniziato con Michelle. Il figlio torno' in Francia al suo lavoro e Jean rimase da solo con il suo camion, deciso a continuare a girare il mondo piuttosto che tornare a Marsiglia in quella casa piena di ricordi.

Ora sta  risalendo la ruta 40, da Ushuaia, come noi.  

"Dove sei diretto?", gli  chiediamo.

Beve un sorso di vino, ci guarda con i suoi occhi chiari e il sorriso mesto:

"Domani forse al Parco del Perito Moreno o forse no, poi non so."

Dino

Il Paso Roballos

Tornare a Paso Roballos per noi è una sorta di pellegrinaggio, date le emozioni che ci ha riservato lo scorso anno e la grande avventura che ci ha fatto vivere (cfr. Rieccoci! e Rieccoci! - Parte 2). Decidiamo di non fermarci a Bajo Caracoles se non per far benzina, e facciamo bene: l'ebete che serviva alla pompa lo scorso anno, ora gestisce lo squallido bar facendo pagare a peso d'oro anche l'aria che si respira, ivi compresa la connessione Wi-Fi per mezz'ora, della quale siamo privi da due giorni. Un peccato che per una manciata di pesos vada perdendo la sua caratteristica un po' romantica di non luogo, di incrocio di strade che vanno verso il nulla, dove comunque la gente si incontra e si racconta.  Riprendiamo la via per Pousadas su un ripio accattivante che ci porta sulla sponda occidentale del lago e alla grande onta di cadere in un banco di sabbia, per fortuna senza conseguenze. 

All'indomani mattina partiamo diretti al versante orientale del lago Pousadas che è tutt'uno con il lago Cochrane. Un istmo, una sottile lingua di terra divide le acque di un tenue verde smeraldo da una parte, di un blu intenso dall'altra, calma la prima, densa di baffi bianchi spinti dal vento la seconda.

Siamo alla ricerca di una pista appena accennata sulle mappe che porti al Paso Roballos: imbocchiamo un sentiero di capre che segue il bordo del lago e porta verso il nulla su una spiaggia di ghiaia dove la moto di Claudio si arena; lui ci fa cenno di fermarci, poi con calma riesce a uscirne.

Torniamo indietro e ne imbocchiamo un secondo, attraversiamo diversi cancelli che interrompono lunghi recinti per arrivare ancora in un fondo cieco.

A questo punto la prospettiva è di ripercorrere a ritroso i 60 km fino a Pousadas per farne altri 80 fino al Paso Roballos, ma i miei compagni di avventura mi sorprendono ancora una volta, Franco trova un minuscolo sentiero che si arrampica serpeggiando verso quella che lui ritiene essere la direzione giusta; lo imbocca senza esitazioni, Claudio lo segue e io non posso far altro che imitarli. 

Altro che ripio, cominciamo un vero percorso da cross lungo un sentiero tracciato solo parzialmente, inerpicandoci come delle capre motorizzate, in prima con un continuo gioco di freno e frizione con le nostre stupefacenti Dominator che non fanno una piega e ci assecondano in quella follia. Perché mi sembra che di follia si tratti, il continuare a inerpicarsi in quella maniera verso il nulla senza sapere se si potrà eventualmente tornare indietro, rischiando di stare in sella con una fatica disumana in una tensione costante mettendo alla prova muscoli e motori per poi magari scoprire che non si va da nessuna parte ed essere costretti a tornare indietro raddoppiando la fatica e le difficoltà.

Ma i miei compagni sono coraggiosi sicuri e testardi e non mollano, e io non posso essere da meno. Il sentiero diventa un piccolo ripio, che va ad allargarsi leggermente, a un bivio prendiamo la pista migliore, ma Franco sostiene che non è la direzione giusta: entrambi consultano mappe dove questi viottoli non sono riportati, poi un qualche programma sul telefonino e riprendiamo la via che ritengono sia giusta. Dopo vari bivi che i due imboccano senza esitare, ci ritroviamo davanti a un cartello, l'unico che abbiamo visto in tre ore di inerpicata: Paso Roballos 20 km. 

Grande vittoria e massima esultanza dei tre Italian Bikers che ormai sono un bel gruppo affiatato. 

Claudio l'ingegnere, il comandante, il razionale, l'ideatore del progetto, il grande programmatore, quello che non raggiunge la perfezione ma con un po' di piaggeria e l'ironia tutta napoletana ammette che ci si avvicina molto, quello che è sempre organizzato anche nei più minimi dettagli, quello che è l'estetica della moto, senza nulla fuori posto, quello che è l'esperto di meccanica, quello che si prende cura di tutti e tre i mezzi, quello che sa tutto e tutto prevede, quello che guida composto come pochi, quello che è il più esperto nel fuoristrada, quello che studia lo spagnolo, quello che sa sempre dove siamo e quanti chilometri abbiamo fatto e dovremo fare, quello che....

Franco l'informatico, il naive, l'anarchico, l'entusiasta, l'istintivo, l'estemporaneo, il razionale, la fantasia al potere, quello che con un telefonino riesce a far tutto meno la spremuta d'arancia, quello che ha ideato e realizzato il blog insieme a Pezzin (in realtà il blog l'ha pensato, realizzato e mantenuto il grande Pezzin, che freme con noi ma a distanza, "rubando" le notti al suo sonno, n.d.r.) quello che riesce a orientarsi in qualunque situazione, quello che ha sempre una battuta per sdrammatizzare, quello che fa le foto, quello che rimane indietro, quello che ogni tanto lo perdiamo, quello che fa sempre di testa sua, quello che va sotto la doccia per primo, quello che mischia con l'acqua dell'ottimo Malbec, quello che non ha la moto in Italia ma che qui e il più veloce sul ripio, quello che apre l'ufficio in tutti i posti dove dormiamo, cioè occupa con la sua roba sparsa tutti gli spazi possibili adiacenti alla stanza, quello che ha energie sconfinate e ne ha sempre di riserva quando gli altri hanno finito la propria, quello che non riesce a star fermo, mai...

Poi ci sono io Dino, il dottore anzi il Professore come mi chiamano loro per prendermi in giro, quello che tutti speriamo non serva mai, ma che se dovesse servire meno male che c'è, quello che è come il dottore di bordo, che pranza in quadrato con il comandante e suona il violino la sera, io non suono ma magari mi cimento nello scrivere.

Arriviamo al Paso Roballos, 70 km in 4 ore, la pista che abbiamo percorso non si vede nemmeno dal satellite, la Patagonia sta riuscendo a fare di noi dei veri esperti di fuoristrada.

Il Paso è il nostro premio: lo abbiamo già attraversato lo scorso anno in direzione inversa ma, come ci aspettavamo non delude: la bellezza dei panorami è maestosa, i colori stupendi, il mare d'erba danza al ritmo delle raffiche, le montagne scure ci guardano stagliate sul verde dei campi incolti e del muschio spesso che ricopre completamente le colline, a ogni curva uno scorcio diverso, bisognerebbe fare migliaia di foto che pure non riuscirebbero a raccontare l'aspra bellezza di questo posto, i suoi spazi immensi che si perdono nei silenzi rotti dal fruscio del vento che a volte sussurra a volte urla. Siamo soli, non incontriamo anima viva per chilometri, solo i tanti guanacos ci guardano severi dal ciglio della pista, gli occhi piccoli nelle piccole teste su quei corpi grandi dalle movenze eleganti, la corsa che sembra una danza, tutta salti, sembra non tocchino terra. Spesso attraversano la pista con un balzo a coppie o in gruppo, altre volte si fermano a guardarci, probabilmente impressionati dal rumore delle moto, al quale non sono abituati. E' una magia che si ripete a ogni curva, sono decine e decine, si muovono a sciami, con grandi agili balzi, ti consentono appena di posare lo sguardo su di loro e già sono da un'altra parte.

Inizia la discesa verso Cochrane, addio Roballos, rimarrai per sempre nei nostri occhi e nei nostri cuori, domani ci attende la Carretera Austral.

Dino